La stabilisation a un double rôle, d'une part elle permet de stabiliser l'arc pendant la visée, d'autre part elle amortit les vibrations transmises lors de la décoche.
Le réglage du rôle de stabilisation se fait en modifiant l'équilibre de l'ensemble par ajout et/ou suppression des poids aux extrémités du stabilisateur central et des stabilisateurs latéraux et en modifiant l'écartement entre les latéraux ( réglage dans le plan horizontal ) ainsi que l'angle formé entre le latéral et le central ( réglage dans le plan vertical ).
Au moment de la décoche, un arc bien équilibré doit sortir de la main à l'horizontal puis basculer après un léger temps mort. Si le stabilisateur central donne une impulsion vers le haut avant de basculer, il faut alourdir le central, et/ou alléger les latéraux, et/ou réduire l'angle entre les latéraux et le central. Si l'arc bascule trop vite, il faut alléger le central, et/ou alourdir les latéraux et/ou augmenter l'angle entre les latéraux et le central.
Sur certain modèle, le V-Bar coulisse sur le central pour permettre le réglage de l'équilibre.
La technique de réglage de l'amortissement des vibrations dépend du modèle de stabilisation, uni ou multi-tubes. Un bon indicateur de la qualité de l'amortissement est la durée de vibration de la branche au niveau de la poupée lors de la décoche. Le réglage est bon lorsque la branche semble s'arrêter net sans vibrer. Les amortisseurs latéraux peuvent s'utiliser sur tous types de stabilisation alors que l'amortisseur en bout de central s'utilise uniquement sur stabilisation uni-tube. Sur les stabilisations multi-tubes, les pièces intermédiaires sur le central déterminent des tronçons de longueurs variables, chaque longueur est apte à absorber une fréquence de vibration. Plus un tronçon est long plus il absorbe les vibrations basses fréquences, inversement, plus le tronçon est court plus il absorbe les vibrations hautes fréquences. Ces stabilisations sont réglées d'usine mais vous pouvez modifier les réglages si l'amortissement ne vous convient pas.
A : masse(s) d'équilibrage avant
B : amortisseur avant ( optionnel )
C : central
D : V-Bar
E : amortisseur latéral ( optionnel )
F : avancée de V-Bar
G : latéral gauche et latéral droit
H : masse(s) d'équilibrage latérale
Z : angle entre latéraux et central
Le Bouton Berger
Dit aussi Bouton pression.
En anglais Berger Button
Ou cushion plunger
Accessoire qui absorbe partiellement la déformation d'une flèche à la décoche ; ce qui réduit l'effet du paradoxe. Son nom provient de Vic Berger qui le premier a décrit la méthode de réglage donnée ci-dessous.
Le FOC ou Front Of Center de la flèche correspond au rapport entre la distance du centre de gravité de la flèche par rapport au centre de la flèche sur la longueur totale de celle ci et multiplié par 100: on obtient ainsi un pourcentage. Le FOC permet d'équilibrer la flèche, il est compris entre 10 et 15% pour un arc traditionnel. Ce qui signifie que le coté pointe de la flèche est plus lourd que le côté empennage de la flèche.
Pour calculer le FOC de la flèche on peut utiliser la formule si dessus.
Le FOC devant être compris entre 10 et 15%, on peut être amené à le modifier. Pour cela il suffit de jouer sur la masse de la pointe ou de l'encoche, voir sur la distance entre l'encoche et l'empennage.
Attention, l'action sur la distance entre l'empennage est à éviter car joue très peu sur le FOC, il est important de noter que la distance entre l'empennage et le creux de l'encoche est optimal entre 1 et 1,5".
Il est important de bien choisir ses flèches, elles doivent être adaptées à sa pratique et à son arc.
Une flèche est composée d'un tube sur lequel sont collés une pointe, une encoche et l'empennage formé de trois plumes à 120° (une plume dite coq et deux plumes dites poules collées à environ 1 pouce du fond de l'encoche. La plume coq a une couleur différente des plumes poules afin de la repérer rapidement au moment d'encocher la flèche.
Il existe quatre types de flèches :
1. La flèche en bois (cèdre), traditionnelle, avec des plumes naturelles, destinées au tir à l'arc droit (obligatoire en concours nature et 3D) utilisée également avec un arc chasse.
2. La flèche aluminium pour tous les types d'arc et pour tous les genres de concours (excepté l'arc droit en nature et 3D). Les tubes qui existent dans une grande variété de diamètres, l'empennage peut être en plumes naturelles ou plastiques. La variété des tubes couvrent les besoins des archers débutants et confirmés ou du chasseur.
3. La flèche carbone, tube extrudé ou enroulé, de diamètre petit à moyen, plus légère que le tube alu elle offre une trajectoire plus tendue par sa vitesse de vol plus importante. Elle est adaptée aux arcs modernes, tant classiques qu'à poulies. Elle existe dans une large gamme de prix et de qualité et couvre les besoins de tous les archers.
4. La flèche Aluminium/carbone, combinaison d'un tube alu et d'enroulement de fibre de carbone. Ce sont des tubes haut de gamme et plutôt onéreux destinés à des archers confirmés pour la compétition.
Choix de l'Arc (arc récurve)
En archerie, on utilise plutôt les unités anglo-saxonnes (pouces, livre, grain).
Pour rappel
1 pouce (inch) = 2.54 cm;
1 livre (# ou Lbs) = 454 g ;
1 grain (gr) 0.0648 g
Pour un arc classique pour tir sur cible :
Définition de la hauteur de l’arc
La taille de l'arc dépend de l'allonge du tireur, celle-ci est la distance, exprimée en pouces entre la face avant de la poignée et le creux de l’encoche lors de la pleine traction de l’archer sur la corde.
Ce peut être aussi la distance entre le creux de l'encoche au berger button plus 1 pouce. Le tableau ci-dessous donne la hauteur d’arc par rapport à l'allonge :
Allonge | Jusqu'à 24' | 25" – 26" | 27" – 28" | 29" et plus |
Hauteur d'arc | 50" – 64" | 65" – 66" | 67" – 68" | 69" – 70" |
Attention :
Ne pas dépasser un angle de 85° entre la corde et les branches, l'arc armé, l'arc est trop bandé et peut occasionner une détérioration des branches.
Choix de la puissance de l'arc
La puissance de l'arc va dépendre de la morphologie du tireur, elle est exprimée en livres anglaises pour une allonge donnée.
La puissance est indiquée sur la branche inférieure de l'arc sous la forme : 30# @ 28'' c'est-à-dire 30 livres à 28 pouces d'allonge.
Le tableau ci-après donne des fourchettes de puissance en fonction de l'archer. Pour des débutants choisir le bas de la fourchette.
< 20# |
20# |
25# |
30# |
35# |
=>40# |
|
6 – 12 ans |
x |
x |
||||
Adolescentes |
x |
x |
||||
Adolescents |
x |
x |
x |
|||
Femmes |
x |
x |
x |
|||
Hommes |
x |
x |
x |
Pour déterminer si la puissance n'est pas trop forte l'archer arme l'arc et doit tenir sans relâchement la position armée pendant au moins quinze secondes sans tremblement.
Attention, une puissance trop importante est préjudiciable à la précision du tir, mais surtout peut provoquer une tendinite.
Comme on l'a dit, la puissance d'un arc est donnée pour une allonge de référence, il faut corriger cette valeur fabricant en tenant compte de l'allonge réelle de l'archer
Un calcul simplifié considère que la puissance de l'arc est linéaire selon l'allonge. Pour un arc de 30#28 on aura 30/28 = 1.07. Pour un archer ayant une allonge de 30" la puissance de l'arc sera d'environ 1.07*30 = 32#
La puissance réelle se vérifie à l'aide d'un peson à ressort.
Il existe différents types d'arc.
Actuellement, les arcs les plus courants sont :